Bucket List –
Einen Berg zu besteigen, stand auf meiner Bucket List. Und da waren wir nun, auf Borneo, wo wir schon so viel über die Tierwelt, die Regenwälder und die Trekking-Abenteuer gehört hatten. Voller Ehrgeiz beschlossen wir, den Sprung ins Ungewisse zu wagen und einfach nur so zum Spass einen über 4.000 Meter hohen Berg (4.095 m, um genau zu sein) zu besteigen: den Mount Kinabalu. Wie immer liessen mich die fehlgeleiteten Ratschläge der Anbieter von Trekkingtouren glauben, dass das ein Kinderspiel sein würde. Keine grosse Sache! FALSCH! Hätte ich gewusst, was uns in den nächsten zwei Tagen erwarten würde, hätte ich mich mental etwas besser darauf vorbereitet.Tag 1 – Start der Wanderung
Der Tag beginnt um 6:30 Uhr, der Fahrer taucht an der Rezeption auf, wo wir bereits warten – bestens vorbereitet in mehreren Schichten aus schweissableitender Unterwäsche, warmer Fleece-Zwischenlage und schliesslich unseren Regenjacken. Unsere Rucksäcke sind so gepackt, dass wir leicht darauf zugreifen können, während wir sie auf dem Rücken tragen. Der Fahrer teilt uns mit, dass wir durch die Stadt und in die Berge zum Treffpunkt fahren werden … voraussichtliche Ankunftszeit 8:30 Uhr. Ruhe! Die Ruhe vor dem Sturm! Im wahrsten Sinne des Wortes! Als wir am Treffpunkt ankommen, sehen wir viele andere Bergsteiger, von denen viele professionell und erfahren wirken – sie füllen Formulare aus, unterschreiben Verzichtserklärungen, essen etwas und bereiten sich insgesamt vor. Wir treffen unseren Bergführer Tomas, einen Mann weniger Worte, wie wir in den nächsten anderthalb Tagen feststellen werden – ein Einheimischer, der in der Nähe wohnt, ein Bergführer, der mindestens viermal pro Woche auf Bergtouren geht, und unser Bergführer, der offenbar in der Nacht zuvor getrunken und gefeiert hatte und nun mit einem Kater zu kämpfen hatte. Als wir unsere Fahrt zum Startpunkt antreten, erfahre ich, dass wir uns bereits auf 1.800 m befinden. Etwa 4.100 Meter minus 1.800 m … mal rechnen … ungefähr 2.300 m, und unser Ziel für heute ist das Basislager auf 3.200 Metern. Klingt ganz einfach! Wieder falsch! Als wir das Auto am Startpunkt abstellen, unser Mittagessen an die Rucksäcke schnallen und unsere Regenjacken festziehen, fragt unser Guide, ob wir Regenschutz für unsere Rucksäcke haben. Hatten wir nicht! Aber so schlimm kann es ja nicht sein, da die oberste Schicht der Rucksäcke wasserabweisend sein sollte. Wie wir später feststellen werden, gibt es einen Unterschied zwischen wasserabweisend und wasserdicht.Los geht’s
Zu Beginn geht es zunächst leicht bergab über eine Reihe von Treppen. Uns beiden geht es gut. Ein Weg zu laufen ist kein Problem! Doch dann kommen die Treppen. Da ich schon unzählige Male den Grouse Mountain und den Stawamus Chief bestiegen habe, kann ich mein Tempo beim Wandern gut einteilen. Als wir die endlosen Treppen in Angriff nehmen und nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkommt, aber eigentlich nur 5 Minuten gedauert hat, merke ich, dass ich eine Pause brauche. Da ich Ueli aber nicht aufhalten will, gehe ich weiter. In diesem Moment wird mir klar, dass der Milchkaffee am Treffpunkt vorhin keine gute Idee war. Trotzdem machen wir weiter. Langsam! Als wir endlich die 1-km-Marke erreicht haben, atmen wir erleichtert auf und machen ein paar Minuten Pause. Der Wanderführer verschwand bei jeder Rast wie von Zauberhand in der Wildnis und tauchte wieder auf, sobald wir uns bereit machten, unsere Wanderung fortzusetzen. Das wiederholte sich bei jeder Pause, und wir versuchten vergeblich, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Zum Teil lag das an der Sprachbarriere, da er nur ein paar Worte Englisch sprach, zum Teil daran, dass Ueli und ich beide unsere gesamten Energiereserven brauchten, um diesen verdammten Berg zu erklimmen! Insgesamt sollten bis zum Nachmittag 6 km zurückgelegt werden, um das Basislager auf 3.200 m zu erreichen. Als wir die 3-km-Marke hinter uns lassen, freue ich mich schon auf die Mittagspause, die bei der 4-km-Marke angesetzt ist. Und gerade als wir den 3-km-Punkt hinter uns lassen, fängt es an zu regnen. Nun könnte man meinen, Ueli und ich wären auf den Regen vorbereitet, und obwohl wir einigermassen vorbereitet waren, hatten wir doch einen sehr wichtigen Aspekt vergessen: die Regenschutzhüllen für unsere Rucksäcke; wie wir später im Basislager feststellen mussten, waren unsere Kleider für den nächsten Tag nass und kalt. Wir hielten ein gleichmässiges Tempo ein, Ueli und ich wechselten uns an der Spitze ab, und unser Bergführer folgte uns von hinten – überraschenderweise jederzeit bereit loszuziehen, wann immer wir bereit waren, ohne irgendwelche Anzeichen eines Katers zu zeigen. Wenn er Kletterer mindestens viermal pro Woche auf den Gipfel bringt, ist das für ihn natürlich ein Kinderspiel.Mittagspause und erster längerer Stopp
Endlich die 4-Kilometer-Marke und eine Mittagspause. Noch nie habe ich ein Gurkensandwich, einen Apfel, Wasser und ein gekochtes Ei so sehr geschätzt wie jetzt. Während wir auf der provisorischen Bank sitzen, um schnell etwas zu essen, tauchen mehrere Streifenhörnchen aus dem Wald auf, als wüssten sie ganz genau, dass die Kletterer ihnen etwas zu essen geben würden. Fast schon aggressiv nähern sich die Streifenhörnchen ganz nah (vielleicht nicht einmal einen Fuss entfernt), während wir essen, und starren uns mit ihren grossen, glänzenden Streifenhörnchenaugen an. Irgendwann dachte ich schon, sie würden sich auf die Essenden stürzen, wenn ihnen nichts zu essen zugeworfen würde. Als wir mit dem Mittagessen fertig sind und uns bereit machen, den Aufstieg fortzusetzen, fängt es an, in Strömen zu regnen. Als ob es mit dem heissen und schwülen Wetter nicht schon schwer genug wäre, stellte uns der Regen zusätzlich vor zwei klare Optionen: zu heiss mit Regenjacke oder völlig durchnässt, aber kühler ohne. Und wie immer taucht der Bergführer aus einem für Bergführer vorgesehenen Schuppen auf und winkt uns, mit der Wanderung loszuziehen, während er ein paar Minuten später nachkommt. Mit den Kapuzen über dem Kopf, die Socken klatschnass, unsere Schuhe, aus denen bei jedem Schritt Wasser tropft – wir hoffen, dass unsere Kleidung im Rucksack nicht nass wird. Wieder falsch, wie wir später feststellen werden! Der Aufstieg wird mit jedem Kilometer steiler, aber Ueli und ich können uns nur auf die 6-Kilometer-Marke am Basislager konzentrieren. Wir halten an jeder Kilometer-Raststelle nur eine Minute an und gehen dann mit gesenktem Kopf weiter, im Energiesparmodus. Die Aussicht war atemberaubend, als wir immer höher stiegen: Überall entdeckten wir tiefschwarze Frösche mit Warzen auf der Haut, da es regnete, und Kannenpflanzen, die mit ihren wunderschönen, leuchtenden Farben aussahen, als hätte sie ein Künstler auf Pilztrip geschaffen. Wir halten an, um die Frösche und Pflanzen zu bewundern, während wir nach anderen Wildtieren wie Schlangen Ausschau halten, und steigen vorsichtig die endlosen Stufen hinauf, die immer steiler zu werden scheinen. Eigentlich würde ich sagen, es waren keine Stufen, sondern eher grosse, übereinander gestapelte Steine mit wenig Platz an der Seite, um den Fuss abzusetzen. Keine Stufen. Treppen wären ein Kinderspiel gewesen!Wir nähern uns dem Basislager
Als wir durch ein sehr dichtes Gebiet voller hoher Bäume gehen, sehen wir endlich einige Gebäude – vielleicht das Basislager –, während wir noch ein paar Felsen hinaufklettern. Ich würde die Steigung auf 40 % schätzen. Die Gebäude schienen so nah und doch so fern, und mit jedem Schritt lastete mehr und mehr Druck auf unseren Rücken und Knien. Die durchnässten Rucksäcke, Schuhe, Socken und Hosen machten alles noch schwerer, als es ohnehin schon war. Wenn wir nach einer Herausforderung gesucht hatten, dann war es genau das! Der Kampf zwischen Verstand und Körper war noch nie so intensiv gewesen. Der Verstand war überzeugt, dass der Körper nicht mehr weiterlaufen kann, während der Körper davon überzeugt war, das Basislager innerhalb einer angemessenen Zeit zu erreichen. Der Verstand kann wankelmütig sein, und ein Gedanke kann übermächtig werden. Nachdem mir das klar geworden war, musste ich sicherstellen, dass ich akzeptierte, müde zu sein, aber nicht zuliess, dass dieser Gedanke die Oberhand gewann. Das Basislager rückte immer näher, und unsere Raststätte war die letzte, die wir erreichten. Das bedeutete den längsten Aufstieg, aber das Positive daran: Sie lag am nächsten zum Einstieg zum Gipfel. Es gibt immer eine positive Seite! Ich empfand die Wanderung als meditativ (fast schon erzwungen), da ich mich auf den Atem konzentrieren und alle Gedanken, die mir in den Sinn kamen, zur Ruhe bringen musste, während ich mich ausschliesslich auf das Ziel fokussierte. Mein zuvor erworbenes, aber kaum praktiziertes Vipassana-Meditationstraining ermöglichte mir genau das: zu akzeptieren, dass der Geist unbeständig ist und ich die Kontrolle über meine Gedanken behalten muss – nicht umgekehrt. Endlich erreichen wir unser Basislager, und ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Unsere Ankunftszeit: 13:39 Uhr. Wir waren die Ersten, die unser Basislager erreichten, denn ich sah acht leere Betten und keine anderen Bergsteiger weit und breit. Wasser tropfte von unseren Schuhen, unseren Hosen und unseren Jacken, und wir bereiteten uns auf den Moment der Wahrheit vor, in dem wir herausfinden würden, ob die Kleidung in unseren Rucksäcken noch warm und tragbar war. Das war sie nicht. Es muss zu diesem Zeitpunkt etwa 7 Grad Celsius gewesen sein, und Ueli macht sich sofort an die Arbeit, um sicherzustellen, dass wir für morgen trockene Kleidung haben, während ich unsere Schlafsäcke vorbereite. Der Plan ist, bereit zu sein und das Basislager am nächsten Tag um 2:30 Uhr morgens zu verlassen, um den Gipfel noch vor Sonnenaufgang zu erreichen – allerdings abhängig von den Wetterbedingungen. Uns wurde gesagt, dass wir morgen früh um 2:15 Uhr erfahren würden, ob der Regen uns daran hindern wird, den Gipfel zu erreichen. Woher wissen wir das? Nun, wenn das Tor am Eingang offen ist, findet die Tour statt, und wenn es geschlossen ist, dürfen wir nicht zum Gipfel aufsteigen. Keine ausgeklügelten Funkgeräte oder Satelliten, um über die Wetterbedingungen zu informieren. Während ich mich neben ein Fenster setze, um mich in meinen nassen Klamotten aufzuwärmen, kommen immer mehr Bergsteiger in die Raststätte. Ich sehe Ueli mit all unseren Kleidern und nassen Sachen, wie er sie auf der flachen Seite des Berges unterhalb unserer Raststätte ausbreitet und die warme Sonne voll ausnutzt. Diese Sonne beim Aufstieg zu haben, wäre so toll gewesen! Aber wir waren zu müde, um uns zu beschweren, und waren einfach froh, dass wir jetzt wenigstens etwas Sonne abbekommen. Alles ist gut! Während unsere Schuhe und Kleidung trocknen, machen wir uns auf den Weg zur Mittagshalle, wo sich alle Bergsteiger aufhalten und treffen. Etwa 100 m von unserem Rastplatz entfernt hat das Adrenalin nun eingesetzt, und wir beschliessen, ohne unsere Schuhe weiterzugehen und sie in der Sonne trocknen zu lassen. Ohne uns um die verwirrten Blicke der anderen Bergsteiger zu kümmern, gehen wir die 100 m lange Treppe hinunter zur Halle. Das Essen war grossartig und rechtfertigte es, einen zweiten Teller zu essen. Oder vielleicht waren wir einfach SO hungrig! Der Plan für morgen hing vom Wetter und den Regenbedingungen auf dem Gipfel ab, und zu diesem Zeitpunkt hoffte ich insgeheim auf Regen. Wir hatten uns auch für Via Ferrata, the highest iron walk (Weltrekord) angemeldet, was uns im Moment aber zu viel zu sein schien. Während wir uns ausruhen, trocknen unsere Klamotten dank Uelis harter Arbeit, bereit, in unsere Schlafsäcke zu kriechen und uns mental auf den morgigen Gipfel vorzubereiten: 4.095 Meter, noch 900 m bis zum Gipfel.Tag 2 – Der Gipfel
Wir wachen auf und machen uns bis 2:15 Uhr morgens fertig, warten auf unseren Bergführer und auf das endgültige Startsignal für das magische Tor zum Gipfel. Es war offen! Der Aufstieg zum Gipfel begann um 2:45 Uhr morgens. Unsere einzige Lichtquelle: eine Stirnlampe an Ueli und eine Taschenlampe für mich. Wir beginnen wieder, die endlosen Stufen hinaufzusteigen. Diesmal in völliger Dunkelheit. Meine Neugier auf die Umgebung verleitet mich dazu, ein paar Mal nach oben und um mich herumzuschauen – was nur dazu führt, dass ich im Dunkeln stolpere. Von dieser Aussicht werde ich auf dem Abstieg bei Tageslicht noch genug haben. Wir kletterten zwei Stunden lang, davon eine Stunde an Seilen und auf rutschigen Hängen mit einer Steigung von 60 Grad. Es gab einen Moment der Schwäche, in dem mich meine Gedanken an die Müdigkeit und eine leichte Höhenangst erstarren liessen und ich nicht mehr weitergehen wollte. Ich war bereit, dort zu warten, wo ich war – im Dunkeln –, ohne zu ahnen, wie nah wir dem Gipfel schon waren. Ueli und ich machten eine Pause, ich sammelte meine Gedanken und den letzten Rest Mut, den ich noch hatte, und wir setzten den Aufstieg fort. Wir sahen viele andere Bergsteiger, die sich hinsetzten und es sich bequem machten, was mir zeigte, dass wir fast da waren. Und das waren wir auch. Ich werde nie den Moment vergessen, als wir ganz oben ankamen, wo es einfach nicht mehr weiter ging. Das Schild mit der Aufschrift „4095 m“, der Adrenalinstoss, ein ekstatisches Gefühl. Ueli bestand darauf, ein Foto zu machen. Wir baten einen Mitkletterer, der direkt neben dem Gipfelschild in den Felsen zu stehen schien, freundlich, aus dem Bild zu rücken. Als Antwort erhielten wir ein sehr strenges und aggressives „Nein“. Also beschlossen wir, das Foto trotzdem zu machen – mit seinem mürrischen Gesicht drauf. Ich glaube nicht, dass ihm das besonders gefallen hat. Lol! Unser Bergführer bestand darauf, dass wir sofort den Abstieg zum Basislager antreten, aber wir wollten den Sonnenaufgang beobachten. Kalt und nass vom Regen und Nebel setzten wir uns für ein paar Minuten hin, nur um dann völlig zu frieren.
Den ganzen Weg hinunter!
Die endgültige Entscheidung, weiter bergab zu gehen, war klug, da es wieder zu regnen begann und die Abwärtsstrecken zu diesem Zeitpunkt nicht weniger als gefährlich gewesen wären. Wir seilten uns ab, legten eine kurze Strecke zu Fuss zurück und beobachteten, wie sich der Himmel orange färbte, während wir hinabstiegen. Die Sonne versuchte krampfhaft, durch den Nebel zu spähen, doch all ihre Bemühungen waren vergeblich. Der orangefarbene Himmel vermittelte uns das Gefühl, als wären wir in der Nähe eines Vulkans. Das waren wir aber nicht! Als es heller wurde, konnten wir die Oberfläche erkennen, auf der wir wanderten. Völlig frei von Bäumen und Vegetation – alles, was wir sehen konnten, waren Wolken, Nebel und Berge unter uns. Ein atemberaubender Anblick. Wir beginnen unseren Abstieg zum Basislager und beschliessen zu diesem Zeitpunkt, angesichts des schlechten Wetters und unserer nachlassenden Energie nicht weiterzumachen: Via Ferrata. Wir mussten heute Nachmittag noch zum Ausgangspunkt hinabsteigen. Weitere 4 Stunden Abstieg. Im Basislager essen wir ein schnelles Frühstück und bereiten uns auf den Abstieg vor. Das sollte ein einfacher Teil sein. FALSCH! Die ersten paar Kilometer bergab sind erträglich, fast schon trügerisch, da wir dachten, wir könnten unser schnelles Tempo den ganzen Weg hinunter beibehalten. Nachdem wir 2 km zurückgelegt hatten – noch 4 km vor uns – legten wir eine dringend benötigte Pause ein, und dann wurde es schwieriger. Auch wenn es nicht regnete, setzten die steilen Stufen den Knien und Oberschenkeln schwer zu. Irgendwie schafften wir es hinunter, und die letzten 5 Minuten mit Stufen bis zum Eingang des Ausgangspunkts kamen uns wie die längsten vor. Es war beeindruckend zu sehen, wie Träger, die mindestens 40 kg auf dem Rücken trugen, hinaufstiegen, während wir uns den Weg nach unten bahnten.
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