Vanuatu – Die Vulkaninseln

Fussball-WM 2018

Nach unseren Erlebnissen in Neukaledonien hatten Ueli und ich grosse Erwartungen an Vanuatu. Bei unserer Ankunft zahlten wir einen üblichen Taxipreis von 15 US-Dollar, um zu unserem Hotel in Port Vila zu gelangen. Zu sagen, dass wegen der Fussball-WM 2018 Fussballwahn herrschte, ist eine Untertreibung. Jedes Auto, jeder Bus und jedes Taxi hatte stolz eine Flagge am Seitenspiegel hängen. Und egal, mit wem wir sprachen, die erste Frage lautete: „Für welches Land fieberst du bei der WM 2018 mit?“ Es gab viele Brasilien-Fans, dicht gefolgt von Frankreich-Fans, England-Fans und sogar ein paar Deutschland-Anhängern. Ueli war jedes Mal stolz darauf, sein Heimatland Schweiz zu erwähnen, weil diese gegen Brasilien gewonnen hatte – und plötzlich kannte jeder in Vanuatu die Schweiz.

Port Vila – Erkunden & Planen

Unser erster Halt war das Travellers Budget Hotel, ein familiengeführtes Hotel mit 7 Zimmern, wo wir Rucksacktouristen aus Chile, Deutschland, Kolumbien, Australien, Österreich usw. trafen. Am interessantesten war die Begegnung mit der olympischen Gewichtheber-Mannschaft aus Papua-Neuguinea. Sie waren auf dem Weg zu den Südpazifik-Spielen auf die Salomonen. Sie erzählten begeistert von ihren Erlebnissen und waren neugierig auf unsere – erst zwei Stunden später wurde Ueli und mir klar, dass wir zum Tourismusbüro mussten. Wir wollten die Insel Tanna besuchen, auf der sich der Mount Yasur befindet – der am besten zugängliche aktive Vulkan der Welt. Da wir unser Budget einhalten wollten, schien es zu diesem Zeitpunkt schwierig, den Vulkan zu erleben, da sowohl die Flüge als auch die Unterkunft teuer waren. Doch die Neugier auf den Vulkan und die Insel war grösser als unsere Sparsamkeit. Also buchten wir unsere Flüge und die Unterkunft auf Tanna. Wir wurden von mehreren Touristen deutlich gewarnt, was uns auf der Insel in Bezug auf Komfort und allgemeine Infrastruktur erwarten würde. Da wir nur zwei Tage auf Tanna verbringen würden, waren wir bereit, den geringen Komfort, den das Schicksal uns bescheren würde, hinzunehmen. In der Zwischenzeit verbrachten wir ein paar Tage in Port Vila. Die Stadt selbst wirkte karg, mit verblassten Gebäuden entlang der Hauptstrassen, die ihrerseits vom Wetter stark in Mitleidenschaft gezogen waren. Da es keine Gehwege gab und überall, wohin man auch schaute, Schlaglöcher zu sehen waren, musste man nicht nur auf die ausweichenden Autos achten, die versuchten, noch grössere Löcher in der Strasse zu umfahren, sondern auch auf die Schlaglöcher selbst. Sobald wir uns hinauswagten und von den Hauptstrassen in die kleineren Seitenstrassen abbogen, kamen wir an kleineren Siedlungen vorbei – Dörfern, in denen die Bewohner vor ihren Häusern provisorische Stände im Freien aufgebaut hatten und Kokosnüsse, taro und Mandarinen verkauften.

Öffentlicher Nahverkehr in Vanuatu

Es geht das Gerücht um – ich habe es selbst nicht bestätigt –, dass es in Vanuatu keine Einkommenssteuer gibt. Daher gibt es keine staatlich finanzierten öffentlichen Verkehrsmittel. Was es jedoch gibt, sind privat betriebene Minibusse mit einer Kapazität von 6–7 Passagieren. Wir haben diese anhand der Kennzeichen erkannt: buses through a“B”. Sobald wir wussten, in welche Richtung unser Ziel lag, stellten wir uns fest am Strassenrand auf und winkten einen Minibus heran, von denen es wie Sand am Meer gab. Da diese in Privatbesitz sind, mussten wir den Fahrer fragen, ob er bereit ist, uns zu unserem Ziel mitzunehmen. Der Fahrer hatte fast immer einen Kumpel auf dem Beifahrersitz, der sich um die Bezahlung usw. kümmerte. Der Preis: 150 Vatu (ca. 1,50 USD) für jede Fahrt innerhalb der Stadt. Man musste Glück haben, um einen neueren, bequemeren Kleinbus anzuhalten. Unsere erste Fahrt fand in einem Minibus statt, der wohl das älteste Modell weit und breit war – mit einem echten tragbaren Tischventilator, der in einer Ecke thronte, um den Passagieren „Komfort“ zu bieten, und zu meinem Entsetzen gab es in den Ecken des Minibusses echte Spinnweben. Also verbrachte ich die Fahrt natürlich damit, die Netze und ihre Bewohner aufmerksam zu beobachten, um sicherzugehen, dass ich in keiner Weise in ihr Revier eindrang.

Ein Bummel durch die Stadt

An diesem Nachmittag spazierten wir am Hafen entlang, wo die Einheimischen einen freien Tag feierten. Wir sassen zwischen den Einheimischen, Familien, die einen Ausflug mit Kindern und Kleinkindern genossen, und Paaren, die versuchten, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ueli und ich fielen auf – die Einheimischen von Vanuatu sind Melanesian, was auf die dunklere Hautfarbe hindeuten könnte, im Gegensatz zu Polynesians mit hellerer Hautfarbe. Ich wartete im Park, während Ueli zu einem Geldautomaten ging, und während dieser 30 Minuten lief Bob Marleys „I Shot the Sheriff“ in Dauerschleife. Nicht, dass ich Bob Marley nicht mag, aber ich war froh, weiterzuziehen. Wir schlenderten durch die Märkte, auf denen Einheimische Stände mit Souvenirs aus Kokosnussschalen, Kleidung und lokalen Lebensmitteln aufgebaut hatten. Mein Favorit: Bananenchips, von denen wir vier Päckchen kauften – zwei zum Verzehr, zwei zum Mitnehmen (Ueli war von dieser Entscheidung nicht gerade begeistert).

Hideaway Island, Port Vila

Wie klingt die Vorstellung, auf einer Insel zu übernachten, die so klein ist, dass dort nur ein einziges Resort Platz hat? Nun, für uns klang das grossartig, und zum Glück konnten wir das letzte freie Zimmer buchen, also haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und uns für drei Nächte eingecheckt. Ein zusätzlicher Pluspunkt für uns war, dass Hideaway für seine Schnorchelabenteuer am Hausriff und eine Unterwasser-Postamt bekannt ist. Unsere nächste Fahrt mit dem Minibus führte uns zum Fährhafen, von wo aus es nach Hideaway island ging. Die Insel, die offiziell dem benachbarten Dorf auf dem Festland gehört, war an ein amerikanisches Ehepaar verpachtet, das das Resort betrieb. Das Resort bestand aus Bungalows, eigenständigen Villen und Zweibettzimmern. Was hatten wir? Das Zweibettzimmer mit einem Gemeinschaftsbad etwa 20 Meter entfernt. Mein Flüssigkeitskonsum ging drastisch zurück, sobald mir klar wurde, dass es sich um Gemeinschaftsbäder handelte.

Zu viele Infos? Na ja! Wir wurden sofort von „Wednesday“ begrüsst, dem Welpen aus der Serie Dachshund, der von der Verfolgungsjagd ganz erschöpft war. Ich kann gar nicht genug von Haushunden in den kleineren Hotels/Resorts bekommen. „Princess“, der streunende Welpe, der von der familiengeführten Travellers Budget Hotel in Port Vila adoptiert worden war, war genauso bezaubernd. Während Princess ein ziemlich wildes Temperament hatte, war Wednesday eher sanftmütig und warf den Gästen im Restaurant nur ihre flehenden Blicke zu, um sie dazu zu bringen, ihr Futter zuzuwerfen. Jedenfalls war unser Zimmer ein Raum ohne Tageslicht, ganz hinten im Resort versteckt. Es gab zwar Fliegengitter an den Fenstern, aber die winzigen Löcher im Netz waren gross genug, um hinterhältige Mücken durchzulassen. Das haben wir erst gemerkt, als wir in die Hände geklatscht und scheinbar Hunderte von Mücken getötet hatten, sie aber immer noch in noch grösserer Zahl aufzutauchen schienen. Es war Krieg! Ueli richtete das Mückenspray auf die Einflugstelle, und ich machte mich bereit, die Spirale anzuzünden. Wir haben unsere Lebenserwartung vielleicht um ein oder zwei Jahre verkürzt, nachdem wir die ganze Flasche versprüht hatten, aber ich bin stolz darauf, diesen Kampf gewonnen zu haben. Die Nacht war mückenfrei.

Die Unterwasserwelt des Hideaway

Am nächsten Tag schnorchelten wir und begegneten Fischen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hatten. Und das in rauen Mengen! Unterwasserpost war ein Highlight. Wir haben ein paar Postkarten verschickt, aber es ist eine Herausforderung, 5 m unter die Wasseroberfläche zu schwimmen, um sie zu verschicken. Wir haben vielleicht einen Oktopus aus seinem Nickerchen gestört, aber seine unglaubliche Tarnung machte es schwer, das Tentakelwesen zu bemerken. Doch als wir ihn dann entdeckten, war es ein unvergesslicher Anblick. Unvergesslich! Wir waren total beeindruckt!

An diesem Abend stand im Resort ein Filmabend am Strand auf dem Programm. „Die Mumie“ lief auf der Leinwand, während im Hintergrund die Wellen an den Strand brandeten. Keine schlechte Art, den Abend zu verbringen, oder? Am nächsten Tag machte Ueli zwei Tauchgänge am Vormittag, während ich mich entschloss, einige längst überfällige und dringend notwendige Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Vor allem, da wir die nächsten zwei Tage keinen Strom haben würden.

Tanna – Heimat des Mount Yasur

Wir kamen gerade noch rechtzeitig am Flughafen an und stiegen in ein Flugzeug, das grösser war als erwartet. An Bord waren sowohl Touristen als auch Einheimische.

• Flugzeit – 40 Minuten
• Handys – 100 % Akku
• Gepäck – nur zwei kleine Rucksäcke, die wir mit ins Flugzeug genommen haben
• Ziel – Mount Yasur

Ich muss erwähnen, dass ich gehofft hatte, meine Angst vor Spinnen oder Geckos würde auf dieser Reise nach Tanna nicht zum Tragen kommen. Mit dem fehlenden Strom kam ich gut klar. Das „White Grass“ am Flughafen war nicht grösser als ein kleiner Supermarkt.

Auf dem Weg zur Volcano Lodge

Während wir draussen darauf warten, dass unser Gastgeber Morris uns abholt, wird das Wetter etwas trüb. Typisch, unser Glück! Ein Mann in einem neonfarbenen Pullover reagierte zunächst zurückhaltend, wechselte dann aber zu einer freundlichen Haltung, als er sich als „Morris“ vorstellte. Nach einem kurzen Plausch machen wir uns auf den Weg zum Auto. Wir warteten noch auf einen weiteren Touristen, da er sich das Auto ebenfalls mit uns teilen würde. Los geht’s! Noch anderthalb Stunden, bis wir unsere Unterkunft erreichen, da sie auf der anderen Seite der Insel liegt, im Schoss des grossen Vulkans Mount Yasur. Während wir durch das Hauptdorf von Tanna fahren, lässt sich die wirtschaftliche Lage der Insel leicht erkennen. Vor etwa zwei Jahren wurde die Insel von einem Hurrikan heimgesucht, der Wiederaufbau ist noch im Gange. Morris rät uns, Wasser oder Snacks an einem kleinen Kiosk zu kaufen, da es auf der anderen Seite der Insel nichts gibt. Wir kaufen Kekse, Chips und Bier (lol, ohne Strom kommen wir klar, aber ohne Bier! Oh nein!). Mit zwei grossen Plastiktüten und ein paar komischen Blicken machen wir uns wieder auf den Weg. Nachdem wir uns mit Proviant für die nächsten zwei Tage eingedeckt haben und die Stadt hinter uns gelassen haben, fahren wir um einen Berg herum. Die Plakate sind unübersehbar. Australian Aid, World Bank, American Aid, Peace Corps, und sind auf dieser Insel allgegenwärtig. Und wie wir später herausfanden, wurde auch die Unterkunft, in der wir wohnten, von Freiwilligen im Rahmen des Peace Corps gebaut. Als wir die Strasse um den Berg herum passiert hatten, sahen wir einen mit Asche bedeckten Berg, umgeben von einer Aschewüste (die früher mal ein See war), der Rauch ausstiess. Der Mount Yasur! Da sind wir also. Die Tour, die wir machen wollten, sollte uns zum Krater des Vulkans führen, wo wir die Lava beobachten könnten. Doch zunächst einmal musste dieser Anblick gebührend bewundert werden. Als wir tiefer in die Insel hineinfuhren, schien es, als würde der Fahrer ausgetrocknete Bachläufe als Fahrweg nutzen. Er hatte keine andere Wahl, da es keine Strassen gab. Wenn ich „keine Strassen“ schreibe, meine ich nicht „keine Strasse, sondern nur einen Feldweg“, sondern „keine richtige Strasse, keinen Weg“. Wir fuhren einfach durch ein Flussbett, das bei Regen überflutet werden kann. Zum Glück regnete es nicht! Wir bogen in ein Gelände ein, auf dem vereinzelt Bananenstauden standen, vier winzige Hütten aus Bambus und Kokosblättern sowie ein Gemeinschaftsbereich, in dem eine dreiköpfige Familie sass und die Aussicht genoss. Endlich waren wir bei Morris’ Volcano Island Paradise Bungalows angekommen. Etwa 2 km entfernt lag der Gipfel des Vulkans.

Unsere Bambushütte

Als wir uns hinsetzten, um die Aussicht auf uns wirken zu lassen, bebte der Boden, woraufhin Asche aus dem Krater geschleudert wurde. Oh, was für ein Anblick! Danach wurden wir zu unserer Hütte geführt. Bei der Buchung wurde das Zimmer als gemütlich beschrieben, 4 m ² mit einem bequemen Bett und einem Moskitonetz. Ueli und ich taten die 4 m ² als Tippfehler für 14 m ² ab. Es war aber kein Tippfehler. Es waren wirklich 4 m ². Vier Wände aus Bambus, die nicht perfekt aneinandergereiht waren und daher Lücken zwischen sich liessen. Ein niedriges Dach, gerade hoch genug, damit wir uns drinnen nicht bücken mussten. Ein Bett, das alle vier Wände berührte und von einem blauen Moskitonetz bedeckt war. Dieses Moskitonetz war mein Schutz vor nächtlichen Eindringlingen, die durch die klaffenden Löcher in den Wänden zu Besuch kommen wollten. Und ein Hornissennest direkt vor der Tür. Natürlich sollte das Zimmer nur zum Schlafen genutzt werden. Wir verbrachten den grössten Teil des Nachmittags damit, den Vulkan zu beobachten und auf das nächste Grollen und Ausbrechen zu warten.

Vulkan-Tour

Um 15 Uhr sind wir durch den Dschungel zum Büro der Vulkan-Tour gelaufen und haben uns für die Nachmittags-/Abendtour entschieden. Als wir uns den Vulkan zum ersten Mal vorstellten, hatten wir beide einen wütenden Berg vor Augen, an dessen Hängen Lava herabfloss und alles Leben auf ihrem Weg vernichtete. Aber in Wirklichkeit schoss die Lava wieder zurück in den Krater und hinterliess nichts als Asche als einzigen Beweis. Bevor die Tour losging, wurden den Besuchern drei Stammestänze vorgeführt – eine formelle Bitte um Erlaubnis, den Vulkan zu besuchen. Die kulturelle Darbietung kam bei allen super an, doch die Vorfreude, den Vulkan aus nächster Nähe zu sehen, war überwältigend. Alle wurden mit Pick-ups bis zum Fuss des Kraters gefahren, und schliesslich trennten uns nur noch die letzten 250 Stufen vom Krater. Unsere Wanderung zum Mount Kinabalu (4095m altitude) hatte uns gut darauf vorbereitet. Oben wollten alle einen Platz in der ersten Reihe im Krater haben. Die Amerikanerin mittleren Alters posierte in ihrem Rock auf dem Boden wie eine Meerjungfrau, die sich auf einem einsamen Felsen in der Sonne aalt. Doch nichts von dieser Heiterkeit kam auch nur annähernd an das überwältigende Gefühl heran, wie klein wir sind, wenn wir neben dem Krater stehen. Im Inneren des Kraters sprang rot-orangefarbene Lava mit 1000–1150 °C wie auf einem Trampolin empor, um sich dann irgendwo an den Innenwänden des Kraters abzusetzen und langsam ihre Farbe zu wechseln. Jedes Mal, wenn der Boden bebte und ein lautes Dröhnen der Explosionen ertönte, konnte man nicht anders, als einen Schritt zurückzuweichen. Nach Tausenden von Fotos aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln glühte der Vulkankrater, während der Nachthimmel dämmerte. Oben ein klarer, wolkenloser Blick auf Milliarden von Sternen, und unten das Leuchten der Lava, die im Krater brodelte.

Eine Nacht im Wald

Die Nacht war interessant. Ich wurde in der Nacht mehrmals von etwas geweckt, das wie Schritte klang. Aber es waren Hühner. Dann bewegte sich etwas in den Plastiktüten, in denen wir früher am Tag Lebensmittel gekauft hatten. Sobald wir unsere solarbetriebene Lampe einschalteten, verschwand der Geist von dem, was auch immer in der Tüte war. Sobald das Licht aus war, tauchte er wieder auf. In der Hoffnung, dass das Aufhängen der Tüte auf einer höheren Ebene den hungrigen Geist abschrecken würde, hängten wir alle unsere Plastiktüten auf. Weitere 15 Minuten später kam das „Ding“ zurück, um die Stehlampe und die Deoflasche, die auf dem Nachttisch stand, umzuwerfen. Völlig verängstigt drängte ich Ueli, bei eingeschaltetem Licht zu schlafen. Und siehe da, die gespenstischen Schritte verstummten und keine unbekannte Präsenz war mehr zu spüren. Kein so erholsamer Schlaf, wie ich gehofft hatte.

Offene Frage

Eine grosse Frage schwebte uns im Kopf herum, als wir Tanna verliessen. Der Preis für die Unterkunft entsprach in etwa dem eines 3-Sterne-Hotels in Asien, die Gebühr für den Besuch des Vulkans war beträchtlich – und doch lässt sich nichts davon als Reinvestition in die Insel erkennen, um eine bessere Infrastruktur aufzubauen oder auch nur die Lebensqualität der Einheimischen zu verbessern. Wer bekommt all dieses Geld? Eine Frage, auf die wir nie eine ernsthafte Antwort bekommen haben und die ein Rätsel bleibt.

Zurück nach Port Vila

Der Tag, an dem wir in unser mit Strom ausgestattetes Moorings hotel in Port Vila eincheckten, sollte unser letzter sein. Noch nie zuvor waren wir so glücklich und begeistert von Strom gewesen. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zum Flughafen, nachdem wir das Zehnfache des Preises für ein Taxi statt eines Minibusses bezahlt hatten. Während der Fahrt überkam mich ein gewisses Unbehagen. Als ich sah, wie sich die Strassen langsam mit Schulkindern und frühen Ladenbesitzern füllten, tat ich es als lokales Ritual ab. Da ich das mulmige Gefühl nicht abschütteln konnte, fragte ich den Fahrer, was los sei. Er fragte zurück: „Was meinst du damit?“ Ich wusste nicht, was ich damit meinte, also beendete ich das Gespräch einfach. Am Flughafen: zerbrochene, zerschmetterte Fensterscheiben, Menschen, die etwas lebhafter waren – und schliesslich löste sich das Rätsel um mein Unbehagen auf. Als wir zum Flughafen fuhren, wurde Vanuatu von einem Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert, weshalb sich die Menschen aus Sicherheitsgründen auf den Strassen versammelt hatten. Das erste Erdbeben überhaupt, das den Boden so heftig zum Beben brachte. Hmm. Weiter ging’s nach Fidschi, dankbar, dass es keine Todesopfer oder schweren Schäden gab. Alisha   Vanuatu-Galerie